Guía completa con pasos detallados, errores frecuentes, comparación de técnicas de corte y quiz con IA.
La etapa más creativa, y también la que define todo el trabajo. Un buen diseño hace que las etapas siguientes sean manejables. Un diseño descuidado complica cada paso posterior.
Investigá diseños geométricos con contornos rectos. El profesor señala que los curvos dificultan el corte tanto en positivo como en negativo. Inspirarte en: rosetones, estrellas de ocho puntas, mosaicos islámicos, dameros, chevrones.
Dibujá el diseño en el tamaño real que va a tener, sobre papel de calidad. Usá regla y escuadra. Todas las líneas deben ser precisas: los errores de dibujo se trasladan directamente al corte.
Anotá en el dibujo, para cada pieza: qué madera va, su color, y en qué dirección va la veta. Colorear o sombrear el dibujo ayuda a visualizar el resultado. La regla fundamental: las maderas adyacentes deben contrastar claramente para que se "lea" el diseño.
El diseño debe ser aprobado antes de cortar. Enviarlo con las especificaciones de maderas indicadas en el dibujo.
Cuanto mayor sea el contraste entre piezas adyacentes, más legible será el diseño.
La etapa que más práctica requiere. La precisión del corte define la calidad de las juntas. Una junta limpia es casi invisible; una junta descuidada arruina el diseño.
Dos métodos:
A) Dibujar directamente sobre la lámina de madera (más rápido, más preciso).
B) Fotocopiar el dibujo, recortar cada pieza componente, y pegarla sobre la lámina correspondiente con boligoma (no usar pegamento que penetre mucho en la madera).
Antes de cortar, pegá cinta de papel o enmascarar por el reverso de la chapa, justo en las zonas donde va a pasar el corte. Esto refuerza las fibras de la madera y evita desgarros, astillas y roturas al cortar.
Ver sección "Técnicas de Corte" para la guía detallada por tipo de trazo.
Armar el rompecabezas. Las piezas se van uniendo con cinta por la cara visible, construyendo la lámina decorativa completa antes de pegarla a la base.
Ir componiendo la figura pieza por pieza usando cinta de papel. Recortar los sobrantes de cinta para que no interfieran con las piezas siguientes.
La pieza ya compuesta y encintada se usa de molde para marcar las piezas circundantes. Apoyarla sobre la lámina correspondiente y contornear con lápiz.
Si las piezas se prestan a confusión sobre su correcta ubicación, hacé marcas de referencia con lápiz (un número o letra en cada pieza).
Una vez que todas las piezas están en su lugar, encintar todo el conjunto presionando las juntas con el martillo o con un taco de madera. Verificar que no hayan separaciones entre piezas.
Hacer una marca bien identificable con lápiz en un ángulo del trabajo, y una marca equivalente en el mismo lugar de la base soporte. Esto garantiza que en el pegado la marquetería quede orientada exactamente como corresponde.
La etapa más crítica y la que el profesor califica como "difícil de realizar". Un error acá no tiene corrección fácil: el cemento de contacto es permanente e instantáneo.
Con espátula o chapa acanalada, aplicar el cemento de contacto sobre:
— La cara limpia del conjunto trabajado (la que NO tiene cinta de papel)
— La base soporte (MDF) donde se va a fijar
Esperar que el cemento seque en ambas superficies. Probarlo tocando suavemente con el dedo en una zona del borde: si no deja residuo y no está pegajoso, está listo.
No contactar las dos superficies directamente. Colocá una hoja plástica fina (o placa radiográfica vieja) entre el conjunto y la base, haciendo contacto solo en el extremo de referencia marcado.
Ir retirando la hoja plástica lenta y secuencialmente desde el extremo de referencia hacia el otro extremo, presionando con la mano o con espátula de madera a medida que avanzás, cuidando de no generar burbujas.
Una vez pegado, presionar todo con la mano o espátula de madera pasando en todas direcciones para asegurar el contacto completo. Revisar los bordes y esquinas.
Para superficies con simple curvatura: usar cola blanca (no cemento de contacto) y prensar con prensa de encuadernador. Proteger la marquetería con papel + plancha de goma eva durante el prensado.
Este método da más tiempo para posicionar pero requiere prensar bien porque la cola seca más lenta y si hay zonas sin presión quedan sueltas.
La última etapa transforma el ensamblaje en un objeto terminado. La secuencia es precisa: cada paso prepara el siguiente.
Pasar la espátula de madera por toda la marquetería haciendo presión uniforme. No usar herramienta que raspe ni manche la superficie.
Quitar toda la cinta de papel con cuidado. Tirar en ángulo rasante (casi paralelo a la superficie) para no levantar fibras de madera. Si la cinta quedó muy adherida, humectar levemente.
Verificar que no haya burbujas. Si las hay, perforar con trincheta y presionar con martillo hasta que bajen.
No usar trincheta ni tijera para los bordes: la veta de la madera puede desviar el corte. Usar lima fina de media caña o papel de lija pegado a una madera, raspando a más de 45° hasta cortar por desgaste y solo lo necesario.
Lijar las superficies para retirar restos de pegamento y emparejar las diferentes piezas. Usar taco de lija (no la mano sola) para mantener una presión uniforme y no hundir zonas.
Aplicar goma laca (diluida al 50% con alcohol) con pincel para sellar y tapar los poros de la madera. Dejar secar completamente.
Lijar suavemente la capa de sellador para alisar imperfecciones. Usar lija fina.
Aplicar goma laca con la técnica de muñeca: trapo de algodón enrollado en otro trapo, impregnado en goma laca con unas gotas de aceite de lino. Frotar en movimientos circulares y luego longitudinales hasta obtener el lustrado deseado.
Los errores más comunes en cada etapa del TP1. Conocerlos de antemano es la mejor manera de no cometerlos.
Guía detallada para elegir la herramienta y la técnica correcta según la situación.
| Herramienta | Para qué sirve | Técnica correcta | Error típico | Calidad de junta |
|---|---|---|---|---|
| Trincheta + regla metálica | Líneas completamente rectas | Regla metálica firmemente apoyada. Varias pasadas suaves. Trincheta perpendicular. | Trincheta desafilada → desvío y presión excesiva | Óptima |
| Tijera rígida | Curvas muy suaves | Cortes largos y fluidos. No picar. La tijera debe ser firme. | Tijera escolar → rebabas en el borde | Aceptable |
| Bisturí | Piezas pequeñas, detalles finos | Igual que trincheta. Filo muy fino pero se gasta rápido. | Filo gastado sin cambiar → desvío | Muy buena en detalle |
| Serrucho de costilla | Maderas más gruesas (incrustación) | Movimientos largos y uniformes. No forzar. | No relevante para chapas de marquetería | Para TP2 solamente |
Apoyar la chapa sobre un tablero de madera postizo (un trozo de MDF o madera blanda). Nunca cortar directamente sobre la mesa.
La regla debe quedar del lado de la pieza que vas a conservar (no del lado del recorte). Si la trincheta se desvía levemente hacia la regla, solo recorta un poco más, pero no daña la pieza.
El primer pase no corta, solo marca la fibra. Hacerlo con poca presión, casi deslizando. Esto define la línea que seguirán los pases siguientes.
Repetir el pase aumentando levemente la presión cada vez. No cortar de una sola pasada fuerte. La chapa se corta en 3-5 pasadas según su grosor.
Mirar el borde cortado de perfil: debe verse como una línea, no como una superficie inclinada. Si está inclinado, en el ensamblado va a quedar un hueco visible.
Cuando dos piezas no encajan perfectamente, lijar el borde de la pieza problemática:
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